Publicado el 02/09/2012 – Modificado el 14/04/2016
Funcionales y fáciles de instalar, las ventanas para techo también deben hacer frente a las limitaciones del lugar. Integración, impermeabilización, las reglas para una instalación exitosa.
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Consejo practico
Dificultad : fácil
Costo : dependiendo del modelo. Alrededor de 700 € para un modelo de 134 x 98 cm
Tiempo : 1 día
Equipo : cinta métrica, nivel de burbuja, sierra de vaivén, sierra de sable, destornillador, amoladora con disco de diamante, espátula
PapeleríaVelux GHL 134/98 con su kit de conexión para tejas planasVigas (5 m en 70 x 60 mm)Pulverizar espuma de poliuretanoPladur hidrofugado BA13 (1 hoja)Tornillo para BA 13calicó bandaRevestimiento para placas de yeso
Con el aislamiento adecuado, un ático puede convertirse en un excelente espacio habitable siempre que entre la luz del día.Aquí es donde entran las ventanas de techo. Compatibles con prácticamente todos los materiales de cubierta (pizarras, tejas, etc.), estas carpinterías se han vuelto más discretas.Terminados los marcos que sobresalen ostensiblemente de la cubierta… Pero esta sobriedad no dispensa de preservar el equilibrio arquitectónico de la construcción.
Cuida la integración
Para mantener una hermosa armonía visual, estas ventanas deben colocarse, si es posible, directamente sobre las aberturas de las fachadas (ventanas, puertas). Y si desea instalar varias ventanas en un techo, debe alinear la parte inferior de los marcos en la misma fila de tejas (nuestro sitio).
Lado del ático, la distancia entre el travesaño inferior de la ventana y el suelo no debe ser inferior a 90 cm. Estos datos le obligan a elegir en caso de múltiples instalaciones con diferentes niveles de suelo. En nuestro caso, el ático habitable tiene cuatro niveles de plantas, con una diferencia de 20 cm entre cada nivel.
Resultados : para obtener esta famosa alineación en el techo, la primera ventana está a 90 cm del suelo contra 1,50 m para la última. No se trata de beneficiarse de una vista del exterior con tal altura. Pero como esta última ventana ilumina un baño, lo que cuenta sobre todo es el aporte de luminosidad.
simplificar la pose
La abertura necesaria para colocar la ventana puede implicar cortar una o más vigas. Luego se hace una cabecera para enmarcar la abertura y tomar los soportes de las vigas cortadas. Tenga en cuenta que en el caso de cajas aislantes curadas (autoportantes), el corte se realiza directamente en las cajas.
A cada modelo de ventana de tejado le corresponde un kit de estanqueidad adaptado al tipo de revestimiento elegido (pizarra, teja plana, teja romana, etc.). La colocación de los perfiles se inicia siempre por la parte inferior con una solapa que asegura la unión con la hilera de tejas. Luego, cada lado recibe una alternancia de noquets (piezas de conexión con forma) y tejas, luego un carenado lateral. El carenado superior cubre toda la parte superior del chasis y se desliza bajo dos filas de tejas.
Rebajar contornos y recorte
Marque la alineación de la parte inferior de la futura ventana con las otras aberturas y trace los contornos de empotramiento. Una sierra de calar asegura el corte de la placa de yeso.
Posición de las vigas y nueva cabecera
Despeje el área empotrada del aislamiento y observe cuidadosamente la posición de las vigas para establecer el nuevo dintel. Retire las baldosas del área para reducir el peso.
hacer el encabezado
Hacer la cabecera con madera de sección idéntica a la de las vigas colocadas. Luego corte los listones al ras con el marco.
arreglar el marco
Retire la hoja de la ventana del techo. Coloque el marco en la tolva. Comprueba que quede suficiente espacio para colgar las tejas en el listón. Fije el marco en las cuatro esquinas.
Solapa inferior y perfil atornillado
Coloque la solapa inferior en la parte inferior del marco. Debe cubrir parcialmente la fila de baldosas. Luego, un perfil atornillado encaja en la parte superior de esta solapa.
Corredor de evacuación e impermeabilización
A cada lado del marco, proporcione una vía de escape de 3 cm de ancho entre la ventana y las tejas. La alternancia de losas y tejas asegura la estanqueidad.
Tape el marco y cubra los noquets.
En cada lado terminado, un perfil remata el marco y cubre los listones. Por lo tanto, el agua de escorrentía no puede subir, incluso en caso de fuertes aguaceros.
Capota y guardabarros
Una tapa cubre la parte superior del marco. Una amplia solapa superior completa el montaje del kit de estanqueidad.
Aquí la proximidad de la cumbrera no facilita la instalación, en la parte superior llegamos a los límites de la altura de instalación de un marco, tanto a nivel estético como de estanqueidad. Deslice la solapa debajo de las tejas y luego colóquela en la ranura de la cubierta.
Inyectar espuma expansiva
Una vez que la hoja esté de vuelta en su marco, entra. Para evitar puentes térmicos, inyectar espuma expansiva entre el marco y el dintel.
Luz máxima
Para beneficiarse de la máxima luminosidad, es preferible darle un poco de sesgo al acabado interior. Muy a menudo, se trata de un trabajo personalizado, adaptado a las limitaciones del grosor de la cabecera.
Cinta de yeso y vendaje
En la parte superior e inferior, enganche una tira de placa de yeso en la ranura del marco a lo largo del borde del dintel. Completa el revestimiento con un plato más ancho.
Suave y abrigo
Elimine cualquier aspereza de los bordes de la moldura con una escofina para placas de yeso. Rellene las líneas de unión con masilla para placas de yeso.
Lija las juntas
Lije sistemáticamente las juntas con papel percal. Tenga cuidado de estirarlo para evitar arrugas, luego cúbralo con una nueva capa de yeso.
Texto :
J.Renard
Foto :
J.Renard